Voy a intentar hacer un resumen de lo acontecido en ese último mes (largo). Mis peripecias por China, Pakistán e India, porque publicar todo nos pone en el año que viene por estas fechas, y como que ya llevamos suficiente retraso. Ya se irán publicando las cositas del diario, y las informaciones prácticas, poco a poco.

Entré a China desde el norte de Vietnam a mediados de Agosto, y metí la directa porque es un país al que tampoco quería ir (a este ni por asomo), pero que terminó resultando mi “salvador”. En pocos días de bus, tren y un corto vuelo, llegué al norte para encontrarme con los últimos vestigios de la Gran Muralla, que parece que si uno ha visto el interminable muro ya puede decir que ha estado en China.

Seguí esos restos de adobe enladrillado hacia el oeste, lo que me llevó a la ciudad-oasis de Dunhuang, desde donde accedí de forma “casual” (si las casualidades existen) y completamente improvisada al fastuoso desierto de Gobi. Ni yo me podía creer que estuviese allí y lo que veían mis ojos, pasé dos días con los pelos como escarpias. Llevaba más de siete meses deseando llegar a un desierto de los que se pueden vivir, no de escaparate, y esa incursión significó mucho para mí. Allí pasé lo que hasta ese momento había sido la experiencia más “Murphy” de mi vida, un buen rato de lluvia en medio del desierto más seco del mundo (según la Wikipedia).

Pero yo en realidad me dirigía a otro desierto, Gobi solo se cruzó en mi camino y no pude aguantar las ganas de una noche estrellada, acunada por el silencio absoluto. Proseguí camino haciendo alguna breve parada en otros oasis de Xinjiang, donde me encontré de frente con el Ramadán, que me acompañó durante los siguientes 25 días… Qué suplicio!!

Llegué a Kashgar, en bus, porque aquí lo de los trenes se las trae. Lo que algunos llaman “la perla de Xinjiang” (provincia de China), es una ciudad más turística, cara y desarrollada de lo que yo esperaba, así que me desvié un poco del camino para intentar unos días de desierto salvaje (a precio razonable) en el que ya se había convertido en el objetivo de toda mi fase asiática, el desierto de Taklamakan, que traducido significa “si entras, no saldrás”. En realidad no es para tanto, se tarda unos 30 ó 35 días en cruzarlo completo desde Dunhuang hasta Kashgar, en camello, y se puede hacer, ya me habría gustado, pero andaba ya escasa de tiempo.

Con esa intención llegué a Khotan, base desde la que pude organizar y realizar tres maravillosos días de desierto en estado puro, el más puro que yo he conocido hasta ahora. Pero este superó a Gobi en algo. No fue la altura de sus dunas, el color de su arena, el número y brillo de las estrellas o el abrumador silencio, no, fueron unas 15 horas de lluvia, primero intensa y luego leve pero constante. Definitivamente Murphy se había venido a hacer prácticas en este lado de China. Cuando encuentre las palabras para describir semejante espectáculo escribiré sobre ello. Hasta ahora, la experiencia de mi vida, la tormenta desértica más variada, intensa, duradera y feroz que he vivido nunca. Un nuevo descubrimiento, el olor del desierto mojado es muy especial, completamente diferente a todos los conocidos. Disfrutar de un gran desierto, después de una noche completa de lluvia…

En este punto me planteo intentar llegar a Lhasa de “ilegal”, para, a través de Nepal, plantarme en India. Eso significa encontrar un bus en Yencheng, que quiera sobornar a la poli y viajar por rutas alternativas, evitando los controles policiales; o autostop en algún camión que se preste a lo mismo. Pero ambos cobran unos 100€ al cambio, pocos se lanzan a tal hazaña y, lo intenté, pero no hubo suerte, dado que no tenía mucho tiempo para negociar. En esos momentos lo difícil no era lo habitual, o sea, entrar a Tíbet, sino que lo era salir de Xinjiang por las revueltas que acontecieron un mes atrás. Así que tuve que elegir sí o si el plan B. Si fallaba este por algún motivo solo me quedaba volver por donde había venido, para lo que ya no me quedaban días en el visado. A parte que solo de pensar en el sudeste asiático se me revuelve el estómago. Tenía que salir por Pakistán.

Regresé a Kashgar para continuar por la KKH (Karakorum highway). Hay un autobús que te lleva a Kaskorgan, la ciudad fronteriza de China, pero yo había oído algo de un lago estupendo como a mitad de camino y quería parar. Compré mi billete de bus pero, por circunstancias, también me compré una cabra, a la que llamé Takim. Más bien ella me “compró” a mi, aunque yo pagué por ella, un precio ridículo, pero así fue. Y claro, con Takim no me admitían en el bus, así que pasé de caminar, a una carreta de burro, de allí a una carreta de motillo, luego a la caja de un pic-up que me dejó en el lago Karakul.

Rodeada de un azul utópico, base de enormes montañas de copete blanco, Atila, la prima de Heidi, en los Himalayas, me recibió como una detonación de energía. Pasé allí otros dos días, aprendiendo a pastorear, respirando aire puro y fresco (muy fresco) y conviviendo con la familia de Atila en su yurta. Intercambio de regalos en los que mi pobre Takim se vio involucrada y me marché tristona, pero tan contenta con mi gorro de piel de “zorro” estilo ruso, por supuesto de segunda o quinta mano. Sabçia que Takim quedaba en buenas manos y en el lugar que la corresponde.

Me negué a pagar de nuevo mi billete de bus, así que tras dos horas y media, ya con mi pulgar al grado previo a la congelación, un camioncillo me paró, y pude llegar a Taskorgan, sobre un montón de sacos de arroz, porque la cabina iba full, y por supuesto congelada, excepto las orejas, gracias a mi nuevo gorro.

Al día siguiente tomé el bus que me sacaría de China y tras atravesar esa parte de “tierra de nadie” que separa las fronteras de ambos países, donde se cruza el Kunjerab Pass, entramos en Pakistán. El cambio, en casi todos los sentidos, es abrupto y radical, pero encantador, y es que los paquistaníes han resultado ser el pueblo más hospitalario que conozco, junto con los sirios. Ahora comparten el podium de la hospitalidad.

El paso por ese país “tan peligroso”, no puedo dejar de extrañarme cada vez que lo oigo, y lo oigo mucho, como decía el paso fue bastante rápido, solo paré en Gilgit un día, en Rawalpandi dos días y cuatro en Lahore, que ya es prácticamente India, musulmana al 89% pero muy India. En Lahore conseguí retomar las comunicaciones que había perdido desde Dunhuang. Y tuve también algo de turismo y sesión de sastrería, porque aquello del “disfraz” no es que sea necesario en absoluto, pero te abre puertas y te respetan más, así que dos trajecitos, de algodón bueno buenísimo y a precio de risa. Confeccionados a medida en 24 horas y, por supuesto, con pañuelo enorme, que me costó un buen rato aprender a manejarme con aquello sobre mi cabeza y mis hombros, con la mochila tirando por todos lados, que si se me cae de un lado, del otro, en fin, una odisea, pero aprendí. Y la verdad, después de tanto tiempo, apetece y da gusto vestirse de señorita, aunque sea “Indian-musulman Style”.

Y llegué a India. Solo me costó cinco intentos frustrados y unos 17.000 Km. de rodeo, pero a la 6ª va la vencida, porque el que la sigue la consigue. Entré por Amritsar a 15 días de mi vuelo de regreso a Sydney, con el único objetivo de hacer las dos cosas más destacables del país: el Ganges y el Taj Mahal. Por algún motivo que todavía me pregunto, aunque le estoy echando la culpa a la cantidad de gente rarísima que hay por todas partes y el calor sofocante, cumplir con tan simples objetivos me costó dos leves crisis de ansiedad, de las que salí airosa en unas horas (en ambas ocasiones). Culminados ambos dos objetivos, con 5 días de antelación (porque me salté un par de cositas más que me apetecían), llegué a Delhi, sin ánimo alguno de hacer turismo, con unas ganas tremendas de salir de Asia, a la que creo que dejé demasiado tiempo por desconocimiento, y una enorme ilusión por mi próximo reencuentro con el mundo latino. Qué bien que me calculé las fechas, para pasar mi cumple en Chile, creo que si lo paso en Asia me habría costado una pequeña depresión.

Pasé 4 días de avión en aeropuerto y de aeropuerto en avión. Creo que fueron 4 aunque todavía no lo tengo muy claro. Salí de India el día 26 de Septiembre a las 09:00, hora y fecha locales, y llegué a Chile el día 30 de Septiembre a las 12:35, hora y fecha locales, pero yo había dormido cinco noches y vivido 6 días. En mi diario hay dos días con fecha 30.09.09. Y esto, queramos o no, se llame jet lag o como se llame, trasconeja mucho, hasta dos días de inestabilidad física, porque la mental la tengo perpetua.

Y aquí estoy, como en casa. El reencuentro con nuestra cultura me ha sentado de maravilla, y eso que hay grandes diferencias, pero somos tan parecidos, que me encuentro muy a gusto. Los horarios, el clima, aquí está empezando la primavera y hace fresquito, qué gozada!! Y la comida, qué importante es la cultura culinaria. Ahora las raciones “normales” me parecen brutales, acostumbrada a comer en esos cuenquitos de nada, enanitos y cuasi vacíos, acostumbrada a que la carne es la guarnición, llego aquí y lo primero que hago es comerme un pollo asado, bueno solo pude con un cuarto, cuando en Asia, medio pollo no me llenaba, aquí un cuarto me desborda. Y lo segundo que hago fue cenarme… ¡¡¡cenar!!! una parrillada de carnaza, que todavía estoy intentando digerir… era mi cumple, no me regañéis. Con lo bien que me estaba quedando, creo que en tres meses me recupero, a no ser que me ponga a dieta. Además he visto un plato típico que es de judías, y también lentejas (si en India había pero picaban), y las sopas son SOPAS, con material, no solo noodles y hierbitas, en fin, lo que es gastronomía latina.

Y es que como alguna vez he dicho, mola descubrir lugares nuevos, culturas, gentes, y si, también la gastronomía, entre otras muchas cosas. Pero eso mola, al menos a mi, en plan “vacaciones”. Ya se sabe que “lo poco gusta y lo mucho cansa”. De modo que estoy encantada de reencontrarme con la herencia de nuestras raices. Y, dicho sea de paso, con la civilizadión.

Es que las guindas no me gustan, y actualmente la chocolatina de la tarta, esa donde suele poner “Felicidades”, es aquello por lo que todos peleamos desde que el dulce entra en casa (o sale del horno o nevera) y hasta que se reparte como buenos hermanos y desaparece.

Normalmente suelo dejar lo mejor de mi plato para el final, es decir, lo que más me gusta lo último. Si me lo como lo primero, lo mastico menos, más rápido, lo trago antes, y lo saboreo poco. Porque al principio de la comida, tiene una más hambre.

De hecho esto sirve de diversión a la familia, que juegan a hacerme de rabiar robándome ese pequeño tesoro que guardo en una esquinita de mi plato hasta el final, para saborearlo y disfrutarlo.

Te preguntarás a qué viene esto en un blog de viajes.

Cuando comencé a organizar la ruta de mi vuelta al mundo tenía claro (clarísimo) que quería pasar por África. Intenté dejarme ese bomboncito para degustarlo lo último, pero, para mi sorpresa, todos los vuelos que llegan a África, desde Sudamérica, pasan por Europa, con el consiguiente consumo de millas. Me fue imposible guardar mi chocolatina y me la tuve que comer al principio.

Si, a día de hoy, más de 2 meses después de mi primera etapa, creo que la mastiqué poco y rápido. Creo que la tragué pronto y que no la pude saborear lo suficiente.

Y qué pasa cuando una ha perdido los sentidos degustando el tan deseado manjar? Pues que luego solo queda bizcocho.

Sin ánimo de ofender al pobre bollo, y mucho menos a todos sus amantes, pero sinceramente, un bizcocho solo es bizcocho, no es la chocolatina. Y no es que quiera compararlos, NO, no hay punto de comparación, es que un bombón me gusta más que un bollo. Y cuando ya me he comido el chocolate, como que el apetito también disminuye considerablemente.

Está claro que el turismo de naturaleza y fauna (por ese orden) me apasiona (chocolatina), el socio-cultural me gusta (relleno), el histórico-artístico me resulta curioso (bizcocho), y el religioso casi casi me disgusta (bizcocho rancio). Intento conocer y disfrutar un poco de todo, aunque solo sea ese poco, pero…

No puedo aportar mucho más que la info práctica y la documentación gráfica de los lugares por los que voy pasando, porque, de momento, esta tarta solo tiene bizcocho. No hay tropezones de algo novedoso o emocionante, ni cosas sorprendentes como en el roscón de reyes. No hay nata, láminas de almendra o virutas de chocolate. Intentaré sacarle la miga y buscarle el relleno, que siempre es más dulce, pero hasta la fecha (más de dos meses por aquí y cuatro países) no he encontrado nada jugoso, solo bizcocho.

Y es que, aunque lo intente, el bizcocho como que no despierta sentimientos grandilocuentes en mi. Y siento mucho si esto decepciona a alguien, que me consta que lo hará. Parece una estricta obligación del viajero el que todo lo que veas te guste, sepas disfrutarlo y bla, bla, bla. Si esto es así, dimito de viajera.

Es lo que hay: BIZCOCHO.

Gracias Yola!

No es que viese mucho de la gran, caótica, extracontaminada y sofocante urbe, de hecho creo que visité más embajadas que templos, pero al menos lo principal (o un poco menos) si que vi. Vamos por partes que también tiene su miga.

De todos los templos que tiene Bangkok, solo voy a contaros los más importantes porque tienen algo relevante y es que, la verdad, templo budista, como tal, pues igual que ver iglesias, algunos me matarían pero sinceramente, para mi, vistos 2 (o tres), vistos todos. Si vienes a Tailandia te vas a pegar un buen festín de colorines, siempre bien vivos y fatal combinados, y formas, rarísimas y asustadoras en muchos casos.

El exterior siempre está más que adornadísimo con demonios y ángeles (de los malos, si eso existe) que deben defender al buda de turno de algo (malos espíritus), seguramente de los visitantes, porque asustan. Y tampoco entiendo muy bien la misión o figura de demonio/ángel aquí.

En cambio el interior suele ser más austero, porque claro, la imagen del buda de turno tiene que resaltar, y ya lo creo que resalta. Tu estás fuera, haciendo tus fotillos y demás, lo único que se ve del interior es oscuridad a través de una puerta, siempre muy pequeña en proporción al templo, y cómo la gente entra y desaparece en dicha oscuridad, cosa que de por sí ya no cuadra mucho. Entonces te descalzas (es obligatorio y pocas veces un placer), entras mirando lógicamente el enorme escalón que siempre hay, que yo creo que está a propósito para que la gente entre con la cabeza agachada en señal de reverencia. Y cuando levantas la cabeza y tu retina se acomoda a la escasez de luz, muchas veces (muchas), lo único que ves es un ombligo dorado, generalmente enorme, que te amenaza directamente. Entonces, acojonada claro, miras hacia arriba y ves al gigante ahí, mirándote de reojo, pero fijamente, y con cara de pocos amigos. Algún día haré un vídeo sobre las mil y una caras de buda, que las tengo todas en fotitos, pero no tengo software para montarlo.

Y no es coña, no. Prometo que más de una estatua de estas me ha hecho retroceder un par de pasitos del susto que me han pegado.

Vamos a darnos una vuelta por los más destacados templos de la capi.

* Wat Traimit o Templo del Buda de Oro. (Uno de los de susto gordo). Parece ser que el famoso buda data del siglo XIII, pero no se sabe muy bien. Resulta que, en algún momento de su vida, fue cubierto de cemento, probablemente para ocultar su valor a ladrones y saqueadores, durante los conflictos del país con su vecina Birmania. Ni siquiera te cuentan donde estaba la estatua antes de que el rey Rama nosecuantos, creo que III, se la trajo a Bangkok y la mandó instalar en un templo que cayó en desuso y fue completamente abandonado a principios de siglo.

Gracias a una epidemia de amnesia generalizada, que debió durar generaciones, nadie se acordaba de lo que había dentro de la estatua, y fue a mediados de siglo cuando, al trasladarla de nuevo a su actual ubicación se desconchó un poco el cemento y descubrieron el pastel. ¿Se nota que paso hambre últimamente?

Pues bien, el pedazo de pastel no es ni más ni menos que un lingote de oro macizo, con forma de buda, de cinco toneladas y media (que se dice pronto) y 15 pies (más de 4′50 m, exactamente 4′572m) de altura. De hecho es la estatua de buda en oro macizo más grande del mundo, o eso dicen. Vale más que el barrio entero donde está situado, Chinatown, unos nada despreciables 14 millones de dólares USA (que con tanto lío de moneda ya tengo que especificar).

Vale, en este punto iba a escribir un comentario irónico al respecto de fundamentos religiosos versus riquezas en los templos, pero me he ido a mirar las bases del budismo y, la realidad, es que creo que poco tiene que ver el auténtico budismo, que va bastante con mi forma de ser, pensar y sentir (o la ausencia de ambos), con el budismo-religión en que se ha convertido esta pantomima (igual que cualquier otra religión), así que me muerdo la lengua y me como el comentario (ya sabéis hambre).

Como digo, este templo está en Chinatown, justo al lado de la rotonda Odeón, que está dominada por la gran puerta simbólica de entrada al barrio, lo que lo convierte en un buen punto de partida (o fin) para visitar Chinatown. Se puede llegar, con un corto paseo, bien desde el muelle Ratchawong (parada de los Express Boat), o desde la estación de metro (y la de trenes) Hualamphong. La entrada cuesta 20 Bath (0′43€), sin excepción.

* Wat Phra Chetuphon, Wat Pho (su antiguo nombre y por el que se le conoce) o Templo del Buda Reclinado. Continuando por la misma orilla del río, podemos acceder a este templo desde el muelle Tha Tien, o en corto paseo desde el Gran Palacio (si es que lo hemos visto antes). La entrada, 50 Bath (1′07€), sin excepción. ¿Alguna vez habéis pagado por entrar a ver una iglesia, catedral o sucedáneo? Nuestra religión no tiene ni idea de cómo hay que montárselo. En el rato que yo pasé puede que estuviésemos allí cerca de 400 personas (temporada baja y por la mañana tempranito).

Es famoso por tener la enorme estatua del Buda Reclinado, que solo es una mala traducción, porque el buda no está reclinado, sino acostado de lado, o dicho con más finura “yacente” (tengo que hacer otro post sobre el rollo este del idioma). Lo más destacable no solo son los 45 metros que mide la estatua, que a duras penas entra en el templo, sino también las finas facciones de su cara, algo no muy frecuente entre los budas. Tiene rasgos claramente femeninos, bonitos y sorprendentemente amables. Y las incrustaciones de nácar en las suelas de sus sandalias, mostrando los 108 signos de buenos auspicios que distinguen a un verdadero buda (eso he leído).

Hay gente que, seguro por desconocimiento, se conforman con ver al buda y ya, pero este templo tiene mucho más que ofrecer al visitante. De hecho, no en vano es el más antiguo de Bangkok, más que la propia ciudad. Data del siglo XVII. El primero de los Rama, fundador de Bangkok, amplió el templo, instalando muchas estatuas (de soldados amenazantes principalmente), chedis y otros objetos recuperados de Ayuthaya (que ya os contaré lo que es, pero básicamente ruinas), y cambió el nombre del templo por Wat Phra Chetuphon en 1801.

Unos 30 años después, llegó el que debió ser el Gallardón de Bangkok, Rama III, y lo volvió a ampliar. Ordenó la construcción del Buda Yacente e instaló un centro de aprendizaje, con lo que el templo se convirtió, en esencia, en la primera universidad de Tailandia. Y muestra de ello son el mogollón de frescos, dibujos y pinturas varias en las paredes de los chedis, sobre acupuntura, digito-presión, técnicas de masaje, meridianos del body, y métodos de sanación.

Para mí, sin lugar a dudas, el más interesante de todos. Además te puedes dar unos buenos, tranquilos y casi frescos paseos (38ºC, a la sombra, es fresco aquí), por los jardines que lo rodean, entre chedis y lecciones magistrales.

* Wat Phra Kaew, Wat Phra Si Rattanasasadaram o Templo del Buda de Esmeralda. En realidad no es un templo “al uso”, vivienda y escuela de monjes budistas, sino que es la capilla real. Se encuentra dentro del recinto del Gran Palacio Real. Os habéis dado cuenta que aquí todo es gran? El Gran buda de tal, el Gran palacio de pascual, el Gran templo nosecual… Un poco altanero.

Se puede llegar al Gran Palacio, en barco por el río Chao Phraya, seguimos por la misma orilla, ya sabéis lo ordenadita que soy. Es el embarcadero “Tha Chang” y paran todas las líneas de barco, excepto la amarilla. También se puede llegar caminando, en un corto paseo, o en bicicleta de alquiler, desde el Wat Pho, cuyo embarcadero es “Tha Tien”, y solo paran los barcos de bandera (línea) amarilla, y amarillo-verde.

La ropa “decente” es absolutamente imprescindible. En la entrada te dejan pañuelos-falda, largos y una camisa, por si tu ropa es inapropiada (teníais que ver a los chicos que vienen en pantalón corto, con el pareo sobre su ropa, y algunos con sandalias de trekking y calcetín blanco hasta media pierna, bien estiradito). Debes dejar un depósito de 100 baths (poco más de 2 euros) que te devuelven cuando dejas las ropas. Punto para Tai en organización.

El ticket de entrada es el verdadero susto de esta visita, cuesta la friolera de 350 baths (7′50€), sin excepción (no admiten carnet de estudiante), e incluye, las visitas del Wat Phra Kaew, el Gran Palacio Real (en el mismo recinto) y un pequeño mapa de situación, que de poco o nada sirve, porque aquello es un laberinto de edificios, chedis, estupas y jardines. Les quito el punto de organización que les dí antes.

También se pueden alquilar audio-guías en 8 diferentes idiomas, por 200 Baths (algo más de 4€) para unas dos horas. Te piden el pasaporte y admiten tarjeta de crédito. No son listos ni na.

La visita dura esas dos horas tranquilamente, y más si eres amigo de esperar el momento de “foto sin gente”, que los hay, pero requieren de tiempo y paciencia en lugares como este visitadísimo templo-palacio. Esto me lo enseñaron mis buenos amigos Jose y Desi, en Perú (Gracias) y tienen toda la razón, pero hay que tomarse una dosis extra de paciencia antes de salir de “casa”, y más en estos sitios plagados de turismo “yapanís” (que no tienen ningún miramiento).

El templo fue construido, por el primero de la saga de los Rama, exclusivamente para consagrar en su interior la imagen de buda, tallada en un gran pedazo de jade verde. Dicha imagen fue traída desde Vientián (Laos), cuando la ciudad fue conquistada en 1778.

La estatuilla, de escasas dimensiones, tiene por contra una rica historia que se merecerá un post exclusivo. Como resumen os contaré que nació en India, en extrañas o dudosas circunstancias, y después de viajar por Sri Lanka, Camboya, varias ciudades de Tailandia, y Laos, terminó en Bangkok. También estuvo escondida y fue redescubierta, ahí es cuando el brillante verde confundió al monje que la encontró y empezó a llamarse Buda de Esmeralda.

Como digo es un laberinto de “cosas” gracias al cuarto de los Rama que, como el tercero no le había dejado mucho que hacer en la ciudad, pues este puso todo su empeño en el Palacio Real. Pero el pobre caprichoso andaba escaso de gusto, orientación y orden. Un poco en plan de “tengo este capricho de rey, que me lo hagan”, y una vez hecho… ¿dónde lo ponemos?, pues donde quepa. Así que lo mejor aquí es guardar el mapa y dejarse “marear” por la sopa de colorines, demonios (yakshas), formas, guardianes, chedis, bombos (de estos de “gonggggggggg” pero que aquí tienen formato de tambor tumbado), edificios, tejados, estupas… y, como premio, la gran maqueta tallada en alguna piedra a escala de Angkor Wat (el principal y más conocido del millón de templos de Angkor).

Imprescindibles: Para no pasar por el vestuario y llevar durante dos horas o más, la ropa sudada por otro: pirata (finito y ligero) y camiseta o blusa de manga corta (cuanto más larga mejor) pero también finíiiiisima. AGUA, el abanico y, lo del paraguas para el sol, aquí no es ninguna tontería. Gafas y protección solar. No soy amiga de recomendar todas estas “tonterías” pero os aseguro que eché en falta todas y cada una de ellas. El agua, las gafas, el abanico (o sucedáneo) y el paraguas, se pueden comprar allí o en las inmediaciones, pero el precio no es que lo engorden, es que lo ponen obeso.

* Wat Arun. Para rematar el día de templos (yo ya no pude con más, pero hay muchos otros de “menor” categoría), nos cruzamos a la otra orilla del río en el Ferry Boat, que lo podemos coger en Tha Chang (aunque nos deja algo lejos) y en Tha Tien (el muelle del Wat Pho), hay uno que va directa y exclusivamente a Wat Arun. Si contratáis una excursión en barquita a los Klongs, decidle que os incluya la paradita en este templo. Los que se hayan decidido por coger el Tourism Boat, tienen esta parada incluida.

Wat Arun fue fundado en el período de Ayutthaya, antigua capital del reino. El rey Taksin (Rama I) decidió cambiar la capital de Tailandia para Thonburi, lo que actualmente es el distrito del otro lado del río, en Bangkok. Vinieron vía fluvial, en procesión real. El barco llegó al lugar donde ahora está el templo de madrugada, de ahí que el primer nombre de este fuera Wat Jaeng, es decir, el Templo de la Aurora, o Wat of the Dawn, o lo que es lo mismo, del Amanecer. Y sirvió de palacio durante un tiempo.

La gran torre central, lo que más destaca del templo, y sus cuatro hermanas pequeñas, que la rodean, son mucho más jóvenes. Construidas por el segundo Rama, a principios del siglo XIX, que además cambió el nombre del templo por el de Wat Arun Ratchtharam (a ver quién pronuncia ese palabro). Y por último vino Gallardón, digo Rama III, y completó la torre.

Desde el río parece como más austero y monocromático (grisáceo) que la tónica habitual de los templos tailandeses, pero noooooooooooooo, nada más lejos de la realidad. No sólo es único en su diseño, que es una mezcla de khmer y tailandés, vamos lo más de lo más, sino que también destaca (y mucho) por su decoración que, sobre ladrillo enfoscado (ellos dicen ladrillo básico con una cubierta de yeso, que queda como más fino, pero sigue siendo ladrillo enfoscado), pues eso, que lo cubrieron con trozos de porcelana china y cerámica vidriada, nada menos. O sea, mil y un colorines inconexos en tono y forma, pero muy bien colocaditos.

Para el que le “pongan” los templos y el arte oriental, tenéis más de 30 solo en la capital.

Y creo que termino aquí esta eternidad de artículo. Así que este post, que pretendía hacer un “City Tour” por Bangkok, se va a convertir en una pequeña serie, porque claro, me decís que escriba y mira lo que pasa. Va a ser que teníais razón al decirme que SI tengo algo que contar, punto para vosotros.

Puedes seguirla a través de este mapa y tener más información sobre su viaje en su Blog.

Me dijeron por teléfono que me recogerían a las 04:30. Puse mi despertador a las 04:00. Me levanté entusiasmada pero, a las 04:05 recibo una llamada que me dice que el bus me está esperando!!!!

Pies en polvorosa, menos mal que dejé todo preparado anoche. En seis minutos estaba en el bus, donde el madrugador conductor (que se disculpó por el adelanto) y otra pareja me esperaban.

Por el camino recogimos a otros cuatro viajeros. En dos horas largas de minibús estábamos desayunando en Gans Bay (Gansbaai en africaans). Esplicaciones previas de cómo funciona todo; el papel que tiene cada uno de la tripulación en el barco, los alimentos y bebidas de libre disposición durante la travesía, el salvavidas, vomitar por la borda, bla, bla, bla.

Nos colocan el chaleco y subimos al barco. Se ven caras de emoción o otras de temor. Algunas de ellas van palideciendo según nos adentramos en el océano. La lancha va a todo trato y las olas son grandes, era realmente dificil no marearse, aunque sea un poquillo. Llegados a los alrededores de Dyer Island (a unos 10km del puerto). Fondeamos. Somos los primeros, el madrugón servirá de algo.

Empiezan a echar el “cebo de llamada”, que no es más que restos/trozos de pez machacados con agua del océano, y lo echan a cubos alrededor del barco, sobre por estribor, donde más tarde colocarán la jaula.

Hace frío, todavía no ha amanecido del todo, pero está nublado y hace aire.

Parece que lo del mareillo mejora, ahora que estamos fondeados. Arriba del todo se pasa, porque da el airecillo. Aunque el capi nos ha dicho que si nos encontramos mal no subamos que es peor. Yo tenía entendido lo contraría, que es peor abajo. Y efectivamente, arriba me sentía mucho mejor, pero claro, el espectáculo también me mantenía más distraida.

Todos los ojos están clavados en el agua. Todos le estamos esperando, y todos quieren ser el primero en verlo. Pero hay tantas cosas que distraen mi mente.

Sé que detrás de esas nubes hay un sol que se está levantando, y las va a decir que se marchen, para que podamos verlo bien. En el horizonte, por babor, las nubes están descargando agua con toda su fuerza. Me encanta ver ese manto gris que cuelga del cielo blanco, y los rayos que intentan abrirse camino entre las cortinas de agua.

El cebo no sólo llama a los peces claro. Muchas aves, gaviotas y cormoranes principalmente, vienen a por su desayo. Se aproximan, tantean el terreno y se lanzan enpicado a recoger ese trocito de alimento. Una y otra vez. Van y vienen con sus alas extendidas. Dejando esa sensación de libertad tras su vuelo.

Uno de los voluntarios interrumpe mis divagaciones ambientales para decirme que si voy a meterme en la jaula me tengo que poner el neopreno ya, porque si viene el bicho no me va a dar tiempo.

Qué horror, ¿no podría yo bajar en bikini? si estoy dentro de la jaula!!. El agua está demasiado fría dicen: “si eres capaz de meterte sin neopreno, aguantas 5 minutos“. Puff, embutirse en eso es peor que las fajas de las abuelas o las medias para la circulación, lo prometo. Además está mojado, con lo que se dificulta más la tarea. Una media hora habré tardado en meterme ahí adentro. Cuando ya parecía el muñeco de Michelín, pero en negro, veo los botines. ¡¡¡Pero eso también!!! A ver quién es ahora el guapo que dobla la visabra para ponerse los botines. Al final, con cierta dificultad, pero pude hacerlo. Sigo diciendo que eso es un espanto y que nos separa de la naturaleza. Imagina en lo que estoy pensando, practicado con semejante indumentaria, antinatural, no crees?

De aquella manera, consigo volver arriba, que entre bajar, el aire, las olas y los movimientos para “vestirme”, otra vez se me va la pinza. Ya no tengo cámara de fotos, así que solo queda esperar, mirando al inmenso verde esmeralda.

Se disponen a descolgar la jaula. La dejan entrar en el agua y luego la ponen, pegada al casco, en estribor. Y con la parte superior fuera, sobre la superficie. El espacio suficiente para sacar la cabeza del agua y respirar.

No te aseguran que vayas a tener oportunidad de verlos, aunque yo creo que lo dicen para cubrirse las espaldas. Y nos cuentan que a veces viene rápidamente y otras veces tardan horas. Yo suponía que dependería del hambre que tubiesen pero me equivocaba, creo que no tienen demasiada hambre. Controlan la comida que les dan, es decir, depende del día de la semana les dejan que se coman el cebo o no. Así, por un lado no es comida segura y por otro no los tienen cebados, para engañarles y que vengan siempre.

Una chica grita!! Dónde, no lo veo!! Ah, noooooo, era un alga. Muchacha, asegúrate primero leñe. A la segunda si fue. Los avistó uno de los voluntarios que nos acompañan. Dos estupendas aletas, asomando sobre el agua, se acercaban al barco.

Bien, es el momento, todos a la jaula!! De nuevo explicaciones de dónde, cómo y cuando poner pies y manos, y adentro. Echan el auténtico cebo, un enorme trozo de pez, tipo atún, atado a una soga. Lo echan justo delante de la jaula para que podamos ver hasta el higadillo del animal, cuando abre esa bocaza que tiene.

Y si, se les ve. Se les ve muy cerca. Vamos que si tuvieran escamas se les podrían contar, igual que los dientes. Es alucinante cómo se pasean por delante de nosotros, como si no estuvieramos allí admirándoles. Los pobres solo vienen a comer y claro, igual que el burrito de las viñetas, con la zanahoria delante. Tiran el cebo y cuando se está acercando lo van recogiendo, aunque alguna vez no les da tiempo (o se lo dejan) y el animal pilla y se pone tan contento.
La verdad es que parece que hasta sonríen, con la cara de malos que tienen!! Creo que ya lo tenemos tan asociado al cine, que hemos perdido un poco el norte con el tema agresividad de los tiburones. No dejan de ser otro depredador más, que caza y se defiende si se siente atacado.

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Al pasar tan cerca de la jaula, a veces se tropiezan con ella, con una aleta o la cola, pero ni mucho menos la atacan. No sabría decir los metros que tenían, porque estaba emocionada, ni siquiera me dí cuenta que había salido el sol para aclarar el día. Ni si quiera sabría decir si el agua era fría o cálida. Estaba disfrutando del Gran Tiburón Blanco en su habitat y lo demás no importaba nada.

Yo diría que el mayor de todos era como dos jaulas, pero igual exagero. Además las gafas de bucear tienen aumento, con lo que ni idea.

Otra experiencia que realmente merece la pena.

Regreso por el camino interior, donde puedo sentarme al sol para almorzar algo y secarme.

Frente a la entrada hay un pequeño mercado de puestecillos de artesanía, donde tanto vendedores, como taxistas se empeñan en hacerse con el contenido de tu monedero.

La situación del país obliga a hacer un ejercicio de empatía. Declino la opción de caminar para conocer la ciudad, Victoria Falls (o Vic Falls, que dicen aquí) y cojo un taxi, después de un arduo regateo.

Vic Falls se creó única y exclusivamente para el turismo, no es que tenga gran cosa, pero esta gente necesita sobrevivir. Primero me lleva al Big Tree, que efectivamente es un gran arbol. Exactamente un Baobab milenario. Luego vuelta por la pequeña ciudad (que yo llamaría pueblo).

Realmente parece una “ciudad fantasma”. Pequeños edificios y casas abandonados, tiendas y gasolineras cerradas. Tienen que ir a Botswana a comprar la gasolina. Si, Zambia les pilla más cerca, pero el visado cuesta dinero y en Botswana es gratis. Realmente el gobierno les tiene muy racionados, y hace especial boicot al turismo, que ha descendedio enormemente.

Por último regresamos al mercado de artesanía. Me da un billete y… ¡¡¡ahora soy trillonaria!!! Otro de los sueños de cualquier ser humano. Es el último billete impreso y es de CIEN TRILLONES de dólares zimbabwenses (100.000.000.000.000 ZWD), que vienen a ser unos 0′50€. Sencillamente increible. (Actualización: Acabo de leer en las noticias que el gobierno de Zimbabwe, el pasado 2 de Febrero, redenominó el dollar zibabwense en una tasa de 1.000.000.000.000 ZWD = 1 ZWD.Es decir que un trillón de dolares se convierte en un solo dolar. Me alegro por ellos, y ahora entiendo porqué regalan los bielletes de trillones de ZWD).

Inicio mi caminata de regreso hacia la frontera. Entre el rugido de las cataratas y los motores de camiones escucho unas voces: “Venga Yola, ven, anímate!!!”

Se que tengo que volver a cruzar el puente, y tengo tantas ganas.

“Yola, la vida solo se vive una vez. Y si por lo que sea no llegas a Ciudad el Cabo?”

Joer, pero es que yo quería probar allí, por ser mi primera vez, por si se me quitan las ganas de repetir.

“Ya pero aquí es más barato. Te mueres de envidia cuando ves el salto de los demás en sus vídeos. Venga salta!! El día de mañana solo te arrepentirás de lo que NO has hecho en la vida”

Miro, observo a otros como saltan y la cara que tienen cuando suben, escucho sus comentarios. Tengo tantas ganas.

Las gomas están un poco raidas, pero parecen resistentes. Todos comentan lo emocionante de la experiencia, y todos suben diciendo que repetirían. El colmo fue el salto de un hombre que rondaba los 60, el brillo de sus ojos cuando subió, el cambio en la expresión de su cara, y su comentario: “Tienes que hacerlo, no puedo describirlo”.

Lo siento, no lo pude evitar.

Al principio solo se siente el gran deseo de hacerlo. Te pesan para elegir la goma. Te ponen las cinchas con los arneses y pasas a la plataforma. Parece mentira el abrupto cambio de sensaciones cuando estás al otro lado de la barandilla. Cambiar enganches, ponerte las rudimentarias protecciones en los tobillos. Te fotografían, te filman, te levantas, explicaciones varias, te das la vuelta y puuufffffffff, todo el avismo para ti solita, ahí, a un paso. Da canguelo, pero no sabes lo que es. Yo me sentía como en un enorme trampolín de piscina, con la evidente incertidumbre pero segura y confiada.

Te colocan la cabeza alta mientras te dicen: “No mires abajo, mira al frente. Disfruta de la naturaleza, es maravillosa, ¿la ves?”

“Si, claro”

“Ok, cabeza alta, mira al frente, sueña y VUELA”

Five, four, three, two, one, cerooooooo!!!

Cuando miras al frente ves el cañón que forma el curso del río, y crees que, por algún desconocido mecanismo, vas a salir volando después del salto.

Me tiré como a la piscina, pero, al segundo, que habría tardado en llegar al agua, o en remontar el vuelo, me dí cuenta. Realmente debo estar chiflada, me he tirado al avismo así, sin más, ¡¡no hay piscina!!. Un millón de sensaciones y pensamientos se atropellan en mi mente.

Creo que el corazón se para un instante, hasta que eliges confiar, porque no te queda otra. Y es el momento de disfrutar. Veo el rio allí abajo, pero se que no llegaré a el. Y me siento endemoniadamente excitada, libre, loca. Y los gritos abordan mis cuerdas vocales sacando de mi interior todo lastre.

111 metros!!! Ciento once metros de caída, uno detrás de otro. Unos 30 segundos que saben a gloria.

Hasta el primer tirón que da la cuerda es una experiencia absolutamente sobrecogedora. Luego ya, desde ese primer parón, hasta que te recogen, es como una atracción de feria. Vertiginoso y apasionante, pero sabes que estás a salvo. Cada nueva caida aumenta la sensación de libertad. Ya puedo sentir las mariposas en la tripa. Me gusta. Me gusta mucho. Quiero más. quiero que esta goma no pare de estirarse y encogerse, y yo no parar de subir y caer de nuevo,para volver a rebotar.

No se si llegaré a Ciudad del Cabo, no se si repetiré allí, lo único que se es que jamás me arrepentiré de haber privado de esta experiencia, que me dejó un par de días de excitación en el cuerpo, y me liberó de gran parte del “lastre” que arrastraba.

Si necesitas una píldora antiestrés, pruébalo, no conozco nada mejor.

PD: Mamá no te enfades, que era más seguro de lo que parece, en serio.

PD2: En cuanto pueda subir el vídeo actualizo el post para insertarlo.

Nos levantamos temprano, a las 7:00 es el desayuno. Recogida de tiendas y todo lo demás. Montar el paquetón en la parte delantera del techo del tote, y nos hemos quedado los últimos, pero da igual, Daniel va adelantando a todos, aunque luego nos encontraremos en el Visitor Center del Ngorongoro, para más permisos. Aquí la caravana de totes es inevitable en cualquier época del año.

Al punto panorámico del cráter hemos llegado los segundos, pero salimos los primeros. Lo cierto es que no somos un grupo muy tardón. Bajamos, nos flipamos un momento con las vistas, nos impregnamos de las sensaciones, hacemos las fotos pertinentes y arriba de nuevo. Gracias a eso hemos podido parar en otro lugar done las vistas del cráter son todavía mejores, si cabe.

PANORAMICA NGORONGORO

En alguna parte del camino hay un diminuto museo arqueológico, con una pequeña zona de picnic, donde un hombre explica los estudios que se han hecho (2 de 3 españoles), los países que los hacen (2 de 3 España) y los hallazgos.

Hemos aprovechado para comer allí, la tartera de picnic que nos traen. No recuerdo haberme comido con tantas ganas un cuarto de pollo y un huevo cocido, cocinados anoche y sin nevera que estamos. Lo que hace el hambre.

Desde el museo, donde ya comenzaba a levantarse el aire, hasta el Visitor Center del Serengeti, habríamos disfrutado de los animales, de no ser por la tremenda tormenta de viento. Aparte de privarnos del goce visual, nos ha regalado un contundente postre de arena.

Pero Eolo se calma, y hasta el camping hemos tenido, para mí, el safari culminante. En un ratito he completado mis 5 grandes.

Empezamos con gacelas, ñus y otros cérvidos. Algunas aves vienen a saludarnos. De repente salimos del camino trazado. Creo que el conductor ha visto algo. Para cerca de una pequeña charca y nos muestra un ave, preciosa si, pero no creí que un pájaro grande y colorido nos fuese a desviar, más que nada porque no es el primero ni será el último que veamos.

Parece que regresamos al camino cuando vuelve a parar. No dice nada. Todos nos miramos, nos levantamos, miramos alrededor, y nada. “¿Qué pasa Daniel?“. “León” dice todo pícaro, señalando con su dedo. ¡¡¡Madre mía!! Podría decirse que “si es un lobo nos come” pero no, era un león, un macho adulto a escasos 3 metros del tote y no nos comió.

Está ahí, tan señorial, tumbado sobre la hierva fresca, ignorando lo que sucede delante de sus narices, que te dan unas ganas de bajar, darle un apretón de manos y decirle: “Encantada su majestad”… Nos tendremos que conformar con un “Akuna Matata” desde el tote.

En un momento aquello se ha llenado de totes y es que, cuando uno encuentra algo, lo comunica por radio al resto. Están permanentemente comunicados, por lo que no parece un gran problema aquello de “encontrar un buen guía”, a no ser que queramos un cursillo intensivo sobre la fauna y flora y todas y cada una de sus características. Yo soy más de sentir in-situ, lo demás se puede leer. De hecho creo que cualquiera con un poco de vista y olfato (léase intuición), podría ser un buen guía.

Ahora si, regresamos al camino. Poco después de la charca de hipos, pregunto a Daniel por los Leopardos. Me dice que pueden estar en cualquier parte, que son solitarios y que busque en las ramas de los árboles.

Entonces… ¡¡¡STOP, STOP, STOOOOOOPPP!!!

“¿Aquí? ¿Por qué? ¿Qué has visto?”

“Pues no he visto nada, pero imagino que el bicho a medio descuartizar y sangriento que cuelga de esa rama es la comida de un leopardo”

Y entonces vemos movimiento en las hierbas y de un salto, el lindo gatito sube a su guarida, se despereza, posa brevemente para las cámaras y se tumba. Siempre para descansar se tumban una o dos ramas por debajo de “su despensa”, o sea, de la rama donde tienen la comida.

Inmediatamente Daniel avisó por radio y en poco tiempo nos juntamos allí unos seis o siete totes y un camión (que también los hay). Pero los demás ya sólo pudieron verle ahí tumbado, haciendo su “spanish siesta”.

No puedo describir la intensa emoción que sentí. No solo por haber completado los cinco grandes. No solo por tener la posibilidad de ver, en su propio medio real, salvaje como la vida misma, la elegancia y sutilidad en los movimientos del felino. Sino que además yo dí con él!!! Yo que pensaba que sería una torpe buscando animales. Yo que iba pensando por el camino en la cantidad de vida que escondería la crecida hierva y que era imperceptible a nuestros sentidos. Hubo suerte. La gacela herida de muerte se cruzó en mi campo visual y la lógica acudió a mí sin llamarla.

Estuvimos allí un buen rato, pero está anocheciendo. Declinamos la opción de esperar a que el leopardo termine su digestión.

Algunos búfalos nos regalaron una mirada de camino al campamento.

Semiducha mientras nos montan las tiendas. Buena cena, en mejor compañía. Algo de conversación y a dormir que mañana tocan diana a las 6:00.

Yola, ha sido un relato genial. Gracias por compartir con nosotros tus únicas vivencias!! Aquí puedes ver además la ruta de Yola via GPS.

Segundo objetivo: Islas Quirimbas. Rolas.

Me levanto temprano, muy temprano, para probar suerte, antes que la marea baje del todo. Salgo de vacío (solo cogí el monedero) y me acerco al puerto a preguntar, como me dijeron ayer.

Encuentro un pescador dispuesto a cambiar su rumbo, dice que en Rolas también hay buena pesca, pero me advierte que lo que quiero ver va a ser complicado, salen al caer el sol, con la bajada de marea de la noche, o te dejamos allí y mañana te recogemos o no lo vas a ver.

No tengo tienda, y en Rolas no hay donde alojarse. No puedo quedarme una noche, pero es igual, tengo que intentarlo.

Quiero ir a casa a por las cámaras por si hubiera suerte y el GPS, pero no me esperan, si me voy pierdo oportunidad, así que a embarcar, yo quiero ir, lo demás no importa. Bueno si importa pero es más importante vivirlo que mostrarlo.

Este pequeño dhown no tiene motor, pero el viento es favorable. Menos mal que siempre me pongo la crema protectora antes de salir de casa. Unas tres horas de navegación a vela me dejan cerca de la costa de Rolas. Ni siquiera tengo reloj, también me dejé el móvil. Dicen que con la siguiente subida vienen a buscarme, ellos tienen que pescar.

Desde donde me dejan he de caminar un buen trecho hasta alcanzar la costa, la marea está ya en su máxima bajura. Todo tipo de bichejo se esconde a mi paso, cangrejos, hermitaños, caracolas, navajas, almejas, aquí hay comida para un regimiento. Mira, si no vienen, me preparo un fuego y ya sabes.

La isla es chiquitita, se recorre en un rato, o eso me ha parecido porque es tan fácil perder la noción del tiempo aquí. Desde la orilla se dispersan montones de cocoteros y otras palmeras, árboles y arbustos, incluso chumberas, que mira, también puedo comer higos y cocos si lo veo chungo.

Alguna choza dispersa y abandonada, donde los pescadores ocasionalmente hacen noche.

Y NADA MÁS.

Así, tal cual, una isla desierta para mi sola durante unas horas. Unas horas de paraiso terrenal, de sueño hecho realidad.

Soledad, por fin soledad completa. Silencio, o mejor dicho, el sonido del silencio. El aire que bate las hojas de las palmeras. Ruidillos de bichejos que ni siquiera conozco, trinos de pajarillos… ¡¡Puedo oir los pasos de un hermitaño arrastrando su caracola!!

Solo veo la vegetación cercada por la inmensidad del océano. Algunos frutos caídos por el suelo, buscando su hueco entre la hojarasca para encontrar en la tierra el alimento que les ayudará a desarrollarse.

Encuentro una sombra, me siento y RESPIRO. Prolongada y profunda respiración que me trasporta a mi mundo de ensueño.

Huele a tierra mojada y a plantas, a árboles. Escucho los cantos de los pajarillos. Hace calor, pero la brisa marina lo apacigua.

Un sin fin de sensaciones acuden a mi. Siento.

Y entonces comienzo a imaginarme viviendo aqui. Algún animalillo de granja para los huevos y la leche; un pequeño huerto, la pesca y la PAZ. Acompañada cada día por el canto del mar y cada noche por la música del viento.

¿Sería capaz? ¿Cuánto duraría?

Recuerdo aquellos años en los que planeaba con mi prima Eva vivir de mayores en un monte, perdido y apartado de la civilización. Rodeadas de animales. Cuando nos preguntaban: ¿Qué queréis ser de mayores?; contestábamos que queríamos ser hermitañas. Esto es lo más parecido a aquel sueño infantil, que yo haya conocido hasta la fecha. ¿Nos lo apuntamos Eva?

Un extraño golpe me “despierta”. Creo que ha caido un coco. No si todavía voy a tener hasta suerte!!. Examino cada palmera cercana excrupulosamente. La encontré!!, encontré la dueña del coco, pero ¿y el cagrejo que se supone que lo ha tirado?. No será esta, será esta otra, no aquí no está, aquí tampoco, joer!! Tengo que verlo!! y de repente un mono salta de un cocotero a otro, cagoen!!! Fue el traidor del mono que me hizo creer que conseguiría ver un cagrejo comococos.

Son famosos de esta isla, y era lo que en un principio me movió a venir. Parece ser que son los cangrejos más grandes del planeta. Con la bajura nocturna salen, trepan las palmeras, cortan los cocos, bajan, los rompen con sus tenazas, ¡¡¡los rompen con sus tenazas!!! y se los comen. Habría sido maravilloso verlos, pero no, no tuve la suerte.

Si llego a saber que estaríamos solos el mono y yo (supongo que no será el único, pero solo he visto uno), y me hubisee preparado el viaje con algo de tiempo, probablemente habría traido una tienda y lo imprescindible para pasar aquí, al menos un par de noches con sus tres estupendos días. Creo que así habría conseguido ver a los cangrejos gigantes y disfrutar lo suficiente de esta fantástica soledad en medio de la naturaleza virgen.

Pero no ha sido así, y hay que saber adaptarse a lo que hay. Me quedo con el goce que me está regalando este maravillo día.

Unas voces desde el océano. Creo que ya están aquí. Si, me vienen a buscar. Regresamos.

En Ibo nadie entiende porqué he querido ir a Rolas, “allí no hay nada” me dicen. “Por eso” contesto “porque no hay nada, ni nadie”. Creo que hoy he comprendido con claridad de lo que huyo.

Ya en Ibo he conocido a Neves. Un mozambiqueño de Nampula que estudia económicas en la Universidad Cristiana de Beira. Me ha dicho que ayer nos encontramos tres veces (y yo ni enterarme, oiga). Está aquí de turismo, porque una de sus ocho hermanos, trabaja en el centro de salud, es enfermera, y este aprovecha la coyuntura, como todos hacemos. Nos hemos contado nuestras penas, y alegrías, tomando algo en el bar.

Mañana pensaba ir a Quirimba, pero me temo que la experiencia de Rolas es insuperable, al menos por una isla habitada, así que decido marchar mañana de vuelta a Pemba. Neves también vuelve mañana. Volveremos a encontrarnos.

El chapa desde Nampula me dejó en “Residencial Meia Lua” sobre las 10:30h, buena hora para armarse con la compañía electrónica y salir a conocer la isla. Miento, no es buena hora, pero es lo que hay, la isla es pequeña y si la veo hoy, puedo continuar ruta mañana. Aquí amanece sobre las 5:00h, de modo que entre las 10:00/10:30h y las 13:30/14:00h es la franja horaria en que más aprieta el sol. Para salir a estas horas hay que equiparse bien con protección solar total (puesta media hora antes de salir), gorra y agua, el sol es realmente fuerte. La isla es suficientemente turística como para encontrar jóvenes que intentan venderte collares de caracolas y corales, otros que se dicen guías para enseñarte la isla y contarte las historias de la historia, y otros que tienen un buen patrón de barco para ir a otras islas cercanas a hacer snorkel, playita, etc. No son muy pesados, pero a cada momento sale uno nuevo con la misma película. Al verme blanca siempre se dirigen a mi en inglés, entonces, cuando contesto “No entiendo“, me preguntan que donde trabajo o en qué proyecto estoy.

Está dividida en dos “ciudades”, la Ciudad de Piedra al Norte y la Ciudad de Makuti al Sur. Como destacable:
- La Fortaleza de Sao Sebastao, aunque la encontré cerrada por rehabilitación. Está en el extremo norte de la isla.
- El Palacio y Capilla de Sao Paulo, bien merece una visita que sorprenderá.
- Y la Iglesia da Saúde.

También hay un pequeño templo indú al lado del mercado. Y el hospital espero que también sorprenda por dentro, porque lo que es la decrépita fachada del edificio da hasta miedo.Ya en la Ciudad de Makuti, está el puerto pesquero, al oeste el nuevo, al este el antiguo, que algunos siguen usando. Y en el sur y sureste los cementerios, como curiosidad hay 3, en la punta sur el Cristiano, y siguiendo hacia el norte, por el este, primero el Musulman y luego el Africano, que tiene una extensión porque se les quedó pequeño.

Aunque los niños tienen la mala costumbre de pedir dinero (algunos adultos también), en general son amigables y curiosos. Ansían contarte lo que han hecho hoy en el cole, dónde y cómo viven y saber de tí. Les extraña mucho el color de la piel y quieren tocarla, aunque no se ateverán hasta tener confianza. También quieren tocarme el pelo, porque es ¿suave?, bueno, para ellos lo es.Hacerte amiga suya te da derecho a tocarles también. Les gusta ir agarrados de tu mano y, como te descuides, te encuentras aprendiendo a hacer trenzas en su pelo.

gracias Yola por el relato y a seguir descubriendo mundo!

Te dejo con su primer relato:

Tras meses de desenfreno, maniobras para zanjar temas aquí (aparcar una vida es más complicado de lo que
parece a simple vista) y acelerones para preparar todo lo concerniente al viaje, a este que ya se ha convertido en el viaje de mi vida… hasta el momento, por fin llegó el gran día, ese que será uno de tantos dentro de no mucho.

Hoy tomo mi primer vuelo hacia la libertad, el movimiento, el aprendizaje, la improvisación… Mi despegue hacia esta nueva etapa en mi vida que comienza así, viajando por un año alrededor del mundo… no es mal inicio.

Quedó mi vida archivada en un par de carpetas que guardarán mis padres y todo lo que necesito en esa mochila de 50 litros y un bolso-bandolera (seguro que sobran cosas).

Una mochila cargada de ilusión, de ganas de aprender, sentir, conocer, disfrutar, respirar,
oler, saborear, compartir… un sueño hecho realidad.

Lo que me queda de este cambio: SE PUEDE, solo hay que desearlo. Eso si, cuanto menos se posee, más lijero se viaja.

Mi primer destino será Johannesburgo (Suráfrica). Mis primeras intenciones serán las aguas Victoria (lago y cataratas), algo más he mirado por el sur de África pero prefiero que el camino se trace tras mis pasos. Del resto nada seguro, tan solo los grandes vuelos: a Sidney en Abril y a Santiago de Chile en Octubre.

¿Quieres acompañarme en este viaje? ¿te interesa el periplo? Encontrarás crónicas, fotos, etc. aquí, en la medida de lo posible y en mi blog: ¿Dónde está Yola?… por el momento en Barajas, sometida a una espera de 12 horas de retraso del vuelo.

Actualización: 13 horas más tarde.

No encontré wifi abierto en Barajas. Aterrizamos en Jo’burg a las 22:00 y tras unas 45 minutos de tranfer, me encuentro en el hostel Sleeck, a las afueras de la gran urbe.

Han sido 24 horas duras, emocional, psicológia y físicamente, necesito descansar…